冠族


冠族

冠族详情:

《【古代】古代男女成人礼》

作者:

古代男子,年至二十,便要在宗庙中行加冠的礼数。冠礼由父亲主持,并由指定的贵宾为行冠礼的青年加冠三次,分别代表拥有治人、为国效力、参加祭祀的权力。加冠后,由贵宾向冠者宣读祝辞,并赐上一个与俊士德行相当的美“字”,使他成为受人尊敬的贵族。

古时候,不论男女都要蓄留长发的,等他们长到一定的年龄,要为他们举行一次“成人礼”的仪式。男行冠礼,就是把头发盘成发髻,谓之“结发”,然后再戴上帽子,在《说文》里:冠,弁冕之总名也。谓之成人。在《礼记·曲礼上》记有:男子二十冠而字。意思是,举行冠礼,并赐以字。冠岁,意思就是男子二十岁了,说明他刚刚到了成人年龄,二十岁也称“弱冠之年”。

弱冠:古人二十岁行冠礼,以示成年,但体犹未壮,故称“弱冠”。指刚成年。指二十岁。弱冠:古代男子20岁叫作“弱”,这时就要行“冠礼”,即戴上表示已成人地帽子。“弱冠”即年满20岁地男子。后世泛指男子二十左右地年纪。

举行冠礼仪式是非常讲究和慎重的。据《仪礼士冠礼》上所载,贵族男子到了二十岁,由父亲或兄长在宗庙里主持冠礼。行加冠礼首先要挑选吉日,选定加冠的来宾,并准备祭祀天地、祖先的供品,然后由父兄引领进太庙,祭告天地、祖先。

冠礼进行时,由来宾依次加冠三次,即依次戴上三顶帽子,首先加用黑麻布材质做的缁布冠,表示从此有参政的资格,能担负起社会责任;接着再加用白鹿皮做的皮弁,就是军帽,表示从此要服兵役以保卫社稷疆土;最后加上红中带黑的素冠,是古代通行的礼帽,表示从此可以参加祭祀大典。

三次加冠完成后,主人必须设酒宴招待宾赞等人(赞是宾的助手),叫“礼宾”。“礼宾”后,受冠者入内拜见母亲,然后由宾取“字”,代表今后自己在社会上有其尊严。古人认为成年后,只有长辈才可称其“名”,一般人或平辈只可称其“字”,因此要取“字”便于别人称呼。

接着再依次拜见兄弟,拜见赞者,并入室拜见姑姊。之后,受冠者脱下最后一次加冠时所戴的帽子和衣服,穿上玄色的礼帽礼服,带着礼品,去拜见国君、卿大夫(在乡有官位者)和乡先生(退休乡居的官员)。

冠礼的仪式,从周朝开始持续到清朝,直到清末民初,由于西风东渐,冠礼也就逐渐没落而消失了。

女子

笄礼,也是古代嘉礼的一种。为汉族女子的成年礼。俗称“上头”、“上头礼”。笄,即簪子。自周代起,规定贵族女子在订婚(许嫁)以后出嫁之前行笄礼。一般在十五岁举行,如果一直待嫁未许人,则年至二十也行笄礼。受笄即在行笄礼时改变幼年的发式,将头发绾成一个髻,然后用一

块黑布将发髻包住,随即以簪插定发髻。主行笄礼者为女性家长,由约请的女宾为少女的加笄,表示女子成年可以结婚。贵族女子受笄后,一般要在公宫或宗室接受成人教育,授以“妇德、妇容、妇功、妇言”等,作为媳妇必须具备的待人接物及侍奉舅姑的品德礼貌与女红劳作等技巧本颂。后世改为由少女之母申以戒辞,教之以礼,称为“教茶”。女子年十五岁,则称为“及笄”。《仪礼士婚礼》:“女子许嫁,笄而礼之,称字。”《礼记内则》“女子十有五年而笄。”

《汉族服饰「服制与场合」》

作者:

汉族在不同的特殊场合穿不同的服饰,这在汉族的风俗习惯中,也是一大讲究。

华夏的冠服制度上溯自上古,初见端倪于夏商,基本模式成型于先秦,经过秦汉的丰富完善,于隋唐宋明蔚成气象,当然其中也间杂了许多域外风的吹拂,直到最后的断绝,只剩一丝遗迹。这些沿革变迁,从规格齐整的礼服服制大概最容易看出。

中国是礼乐文明,现代人疏远了“礼”的理解,实际,礼并非繁缛的多此一举,而是与生活息息相关。周礼将礼划分为五类:吉礼、凶礼、军礼、宾礼、嘉礼。合称“五礼”。“五礼”几乎涵盖了生活的方方面面。所以,与各种礼仪相匹配地,发展了各种不同场合的冠服制度。祭祀有祭服,朝会有朝服,婚嫁有吉服,从戎有军服,服丧有凶服等。

汉族祭服

“上衣下裳”分开的“深衣”制,包括冕服、玄端等,是君主百官参加祭祀等隆重仪式的正式礼服。

汉族婚礼服饰

新娘戴凤冠、披霞帔,是必不可少的礼节,也是中国女性出嫁时最向往、最风光的婚服。但由于中国服饰文化等级制度非常严格,僭越就要治罪。普通的女子出嫁时既羡慕富贵人家女子漂亮的凤冠和霞帔,又不敢擅自穿戴它们,因此当时的社会,出现了一个特殊的现象:在人生最为重要的婚礼中,允许“借用”(逾越服饰等级)凤冠和霞帔。这在中国服饰文化中也是绝无仅有的一个特例。清代徐珂《清稗类钞·服饰》记载:“其平民嫁女,亦有假用凤冠者……至国朝,汉族尚沿用之。无论品官士庶,其子弟结婚时,新妇必用凤冠霞帔,以表示其为妻而非妾也。”

庶民女子出嫁时可享属于命妇衣装凤冠霞帔的殊荣,如同庶人男子亲迎可着九品官服一样。据说红色婚礼服饰起源于准庶人着绛纱袍亲迎的先例,大概在唐代左右;但实际直到宋代,宫廷命妇的婚服还是青色。“真红对襟大袖衫+凤冠霞帔”出现在明代比较肯定,这种起源很晚的婚服样式目前是国人心中理解的华夏婚礼服饰,而且根深蒂固。

汉族丧服

从周代开始,中国丧服开始使用“素服”(素衣、素裳、素冠等),都是白色,并有五服制度。即按服丧重轻、做工粗细、周期长短,分为五等:斩衰、齐衰、大功、小功、缌麻。在丧礼中不仅要求丧服是白色,而且不能穿黑色的衣服,也不能戴黑色的帽子,称“羔裘玄冠不以吊”(《论语·乡党》)。

《《为什么取字》阅读题及答案》

作者:

为什么取字

在周代,贵族男子年满20岁要举行加冠仪式。《礼记·曲礼上》说“男子二十冠而字”,《穀梁传·文公十二年》说“男子二十而冠,冠而列丈夫”,意思是将垂发束起来挽在头顶,戴上冠,用簪把冠和发髻固定在一起,然后由加冠嘉宾根据他名儿的含义起一个字,从此,就列入“丈夫”行列了。

为什么男子成年要加冠取字呢?因为名儿是父亲起的,是幼年用的;长大成人了,别人不宜呼叫他的名儿,所以得另取字。《礼记·冠义》说:“已冠而字之,成人之道也。”意思是男子到了二十岁,行过冠礼并为自己取个“字”,自此即表示他已是个成年人了。

另外还有一层原因。周人有避讳的习俗,人死之后,为了对他表示尊敬,就不再称他的名儿,为长远计,所以成年之后,就“敬名称字”了。

然而《礼记·冠义》还说,加冠取字,“而后可以为人;可以为人,而后可以治人”。意思是说加冠取字后一个人才能被称为真正的人。能被称为真正的人,然后才可以治理别人。原来这“冠而字”并不仅仅为“敬名称字”,还另有深意。它是贵族阶层中,对一个成年男性承认并接纳为正式成员的一种表示,自此之后,便可以让他“治人”。所以儒家把冠礼看作是“礼之始”,冠礼也成为华夏礼仪的起点。

时移世易,发展到后代,取字的深层次含义被过滤去了。人们取字,只是为了参与社会交际,所以也用不着隆重地举行冠礼了。汉以来,皇太子还有举行冠礼的,还可依稀看到点“治人”的影子,而士大夫阶层很少有这样循古的了。我们从柳宗元《答韦中立论师道书》可以看到,起码由唐代起,连知书达礼的人家,对举行冠礼取字一事,都颇感不合时宜了。

取字原属贵族阶层的特权,后来扩展为知识阶层的事,而一般下层劳动人民还不得“染指”。宋代还不准下层社会的人取字。到了明清时代,三教九流,五行八作,几乎无人无字。尽管也遭到文人士大夫们的抨击和嘲讽,但取字的习俗,还是被普遍推广开来。

先秦时代,字是冠礼时选定的嘉宾给起,而后世不举行冠礼了,字则改由父祖、老师,或请其他通文墨的人给起,而且也不一定都到了成年才起,很可能是小名、大名和字一同起下的。

上古的贵族女子,原本也起字。《礼记·曲礼上》说:“女子许嫁,笄(jī)而字。”就是说,当女子成年许配人家时,把垂发挽在头顶,用笄别住,并给她取字。这一礼制,秦汉以后没承袭下来,但在汉语中却留下了许多成语。如说女子已有婆家,叫作“已字”,“已字人”;没找婆家,则称“待字闺中”。

《公司篮球赛策划书范文》

作者:

公司篮球赛策划书(一)

一、前言

比赛地点:广西民族大学校灯光球场

主办单位:广西民族大学学生工作处

共青团广西民族大学委员会

承办单位:广西民族大学学生委员会

协办单位:体育与健康科学学院学生委员会

赞助商家

二、广西民族大学冠军班级篮球联赛简介

广西民族大学冠军班级篮球联赛是我校大学生大型活动之一,大赛秉承“参与、学习、交流、推广、提高”的宗旨,以先进的组织方式,由我校16个二级学院在本学院篮球竞赛中的冠军班级组成学院代表队,参加全校性的冠军班级篮球赛,比赛分循环赛、淘汰赛、半决赛和总决赛阶段。历时长,组织性强,参与活动人数多,其优良的组织方式,热闹、激烈、精彩绝伦的比赛现场,更是受到广大师生的热烈欢迎。

(一)组织方式:

联赛分为循环赛、淘汰赛、半决赛阶段和总决赛阶段。

初选阶段:各学院内部通过开展本学院的班级篮球赛选拔冠军班级代表本学院出赛校级篮球联赛。

初赛阶段:将16支参赛队分为A、B两组,以积分制在校灯光球场分别进行小组循环赛,各组决出4支优胜队形成八强进入淘汰赛。

复赛阶段:八强以淘汰赛形式决出四强进入半决赛。

半决赛阶段:四强队伍中决出优胜队进入总决赛夺冠,负队争夺季军。

总决赛阶段:四强队伍在我校灯光球场角逐冠、亚、季军院队。

(二)参赛院队:广西民族大学商学院、政法学院、管理学院、体育与健康教育学院、文学院、外国语学院、民族学与社会学学院、预科教育学院、艺术学院、物理与电子工程学院、数学与计算机科学学院、化学与生态工程学院、国际教育学院、相思湖学院、人武学院。

(三)联赛裁判:由体育学院具备国家二级篮球裁判证书的同学担任。

(四)拉拉队:由各学院选择性组队在球赛中场休息时间进行表演。

三、选择赞助我们

强势宣传:

《四年级美术银饰之美优质课教学设计获奖》

作者:

《银饰之美》优质教学设计

教学目标:

1、通过感受不同质地材料的特性并找到合适的加工方法,提高学生的技术意识。

2、学生能利用多种不同的方法将搜集的材料制作成一支仿银发簪。

3通过体验特殊材料带来的乐趣使学生养成善于关注身边事物的好习惯。

教学重点:

感受不同质地材料的特性并找到合适的加工方法,提高学生的技术意识。

教学难点:

能利用多种不同的方法将搜集的材料制作成一支仿银发簪。

教学准备:

教师:课件

学生:锡箔纸、一次性筷子、剪刀,双面胶,用完的笔芯。

一、教学过程:

谈话导入,创设情境

师:同学们,我国有多少个民族?

生:有56个

师:对,我国有56个民族,谁能说出几个民族的名称?

生:布依族,回族,满族等等。

师:这个同学回答的真好,这些民族的文化都各具特色,下面老师要带你们走进苗族,走进苗寨,了解苗族的文化。

(打开视频)请欣赏视频。

师:苗族,他们是一个勤劳智慧的民族。苗族人民在民间工艺美术方面也颇有造诣。如刺绣、编织、彩绘、蜡染、雕刻、剪纸等等都各有

特色。但是,最出名的当属苗族银饰,苗族银饰不仅是美好和财富的象征,更是辟邪的神物,可以带来幸福和吉祥,苗族少女全身上下的银饰可重达几公斤,视觉冲击力非常强,为中外人士所喜爱,他们的款式成百上千种,世上没有任何一个民族的首饰与之相媲美。他们一到盛大的节日,都会全身戴满银饰,表示对节日的尊重。

二、探索步骤:

同学们想不想了解苗族银饰,想不想去饱饱眼福呢?好,今天我们就一起学习苗族的《银饰之美》。

板书课题《银饰之美》

下面老师要带你们去欣赏苗族的银饰品,苗族的银饰种类较多,造型奇美,工艺精巧,我们先观看第一个银饰品。(打开课件)课前让同学们收集了一些资料。

《大银角》

师:请一个同学介绍一下大银角。

生:(同学看资料介绍大银角)

师:这个同学介绍的真好,大银角几乎为佩戴者身高的一半,苗族银饰以大为美,同时也体现了你的家庭富裕,并显示着苗家姑娘的大气。同学们这个大银角漂亮吗?

生:漂亮。

我们再欣赏下一件银饰品。

《银凤冠》

师:银凤冠是苗家妇女在节日盛装时所佩戴的银帽,下面请个同学简单介绍一下银凤冠。

生:(看资料介绍银凤冠)

师:这个同学介绍的银凤冠非常好,银凤冠分内外两层,内层是用铁丝编成的帽圈,外层是由成百上千朵银华组成。漂亮吗?

《服装史课后习题简答题》

作者:

一、简述周代帝王冕服的构成。

从孔子“服周之冕”而言,可认为后代以周代冕服为标准服制内容。周代帝王冕服的大致构成形式简单的说,冕服包括冕冠、上衣下裳、腰间束带、前系蔽膝,足登舃屦。

1,冕冠:其板为綖板。戴在头上,以笄沿两孔穿发髻固定,两边各垂一珠,叫充耳。

2,衣裳:冕服以玄上衣、朱色下裳,上下绘有章纹。上衣绣有六章:日月星辰(照临)山(稳重)龙(应变)华虫(华丽)下裳绣有六章:宗彝(忠孝)藻(洁净)火(光明)粉米(滋养)黼黻(明辨)

3,蔽膝:原为遮挡腹与生殖部位,后逐渐成为礼服的组成部分,再以后则纯为保持贵者的尊严。

4,舃屦:着冕服,足登舃屦,诸侯与王同用赤舃。三等之中,赤舃为上,下为白、黑舃。

礼服名目繁多,除衮冕之外,还有氅冕等。冕服制度经西周大备以来,历代帝王有增有减,直至与封建王朝一起退出历史舞台。

二、简述赵武灵王“胡服骑射”的原因。

胡服骑射即改革中原传统的上衣下裳、宽袍大袖的衣冠制度和车站体制。为对付北方的匈奴骑兵,从双方作战经验下发现匈奴人制胜的原因是大批量的使用骑兵,无论冲击力还是攻击性都是极强,匈奴人衣着简便非常适合骑兵作战。中原各国的衣冠,上衣下裳,宽袍大袖,这种装束适于中原席地而坐的习惯,在战场上对于飞腾的乘骑,就显笨重,极为不便,不适合作战。赵国迫切需要建立一支骑兵,而服装改革却是重中之重,这就是改革的主要原因。

三、简述秦汉时期男子首服的形制与用途。

一)冠:

①冕冠,俗称“天平冠”,这时的冕冠“皆广七寸,长尺二寸,前圆后方,朱绿里,玄上,前垂四寸,后垂三寸,系白玉珠为十二旒,以其绶彩色为组缨。三公诸侯七旒,青玉为珠;卿大夫五旒,黑玉为珠。”

②长冠,长沙马王堆汉墓中有木佣戴之,多为宦官,侍者用。但贵族祭祀祖宗庙时也戴。因汉高祖曾以竹皮为长冠,因此也被称为“高祖冠”或“刘氏冠”。

③武冠,武将所戴之冠,加貂尾者为“赵惠文”冠,加鹘尾者叫鹘冠。原为胡人装束,后延至唐宋,一直为武将所用。

④法冠,也叫獬豸冠,为执法官戴用。

⑤梁冠:也叫进贤冠,为文官用。实际上,远游冠与通天冠均为梁冠之属。单分有一梁冠至八梁冠等大同小异的冠式。

二)巾与帻:

帻:即是包发巾的一种,秦汉时不分贵贱均可戴用,戴冠者衬冠下,庶民则可单着之。其形似便帽,多平顶的,称“平巾帻”,有屋顶状的,叫“介帻”。汉代官员戴冠,冠下为衬帻,并根据品级或职务不同有所区别。文官的进贤冠要配介帻,而武官戴的武弁大冠则要佩平巾帻。“卑贱执事”们只能戴帻则而不能戴冠。

巾:秦汉时男子头上戴巾,主要有两种:①葛巾:用葛布制成,单夹皆用本色绢,后有两带垂下,为士庶男子用。②缣巾:因用整幅细绢做成,又叫“幅巾”。通常以缣帛为之。

四、简述秦汉时期女子襦裙的穿着方式。P24

襦是一种短衣,长至腰间,穿时下身佩裙这是与深衣上下连属所不同的另一种形制,及上衣下裳。汉裙多以素绢四幅,连接拼和,上窄下宽,一般不施边缘,裙腰用绢条,两端缝有系带。后汉书等记载基本上可信。

五、简述“褒衣博带”服饰风格形成的原因。

这是魏晋时期文人衣服趋势

1,一方面由于连年战乱,政治动荡,政权更换频繁使得没有一个统一的服饰制度约束人们的着装。

2,思想意识上,腐朽的经学束缚被冲破,产生了玄学,它促进逻辑思辨的发展和理论探索的自空气。3,政治上的失意使得许多文人选择逃避现实,提倡人性对自然的回归。因此褒衣博带成为这一时期主要的服饰风格,其中尤以文人雅士最为喜好。他们还蔑视朝廷、不入仕途为潇洒超脱之举。表现在装束上,则

是坦胸露臂,批发跣足,以示不拘礼法。

六、简述北方游牧民族的主要服装特色。P38

北方民族,泛指五胡之地的少数民族。他们素以游牧、狩猎为生,因此其服式要便于骑马奔跑并利于弯弓搭箭,以致使得其服饰之便利形成一大特点。春秋战国时,赵武灵王引进的胡服,即为这种短衣长裤形式。魏晋南北朝时期,最典型意义的服装为裤褶和裲裆。

七、简述唐代女子着男装风尚。

女着男装,即女子全身效仿男子装束,成为唐代女子服饰的一大特点。古语有曰“男女不通衣裳”。在封建社会女子着男装,会被认为不守妇道,而在唐朝“女扮男装”的装扮形式成为一种时尚装扮。男装先是由贵族和宫女们所穿着,后渐渐传入民间,为大多数女性所喜爱,女着男装蔚然成风。在气氛非常宽松的唐代,着男装成为公开化、生活化和普通化的生活着装方式。这一特点体现了唐代独有的服饰审美心态—平等、宽容与开放。这是对封建服饰礼制的一个巨大挑战。

八、简述唐代女子襦服裙穿着方式。

主要为上着短襦或衫,襦的裙腰提得极高至腋下,穿在裙子里面,后来裙腰提高至胸上,有些可以掩胸,上身仅着抹胸,可以不用穿襦,外直披纱罗衫。下着裙,通常以多幅为主,色彩多为深红、绛紫、月青、草绿等。佩披帛,加半臂,足登风头丝履或精编草履。头上花髻,出门可戴幂li

九、简述胡服的进一步的流行

a唐代中外贸易文化交流发达,“丝绸之路”引来的不仅是“胡商”的会集。也带来了异国的礼俗、服装、音乐和美术等,是一次空前的中外大交流大融合。恰恰由于唐代国力强大,思想开放,无所畏惧的引进吸收各国文化,表现了唐代的博大胸怀和民族自信心。b真正出现大幅度的流行胡服、胡妆在唐中期。《唐书五行志》:“天宝初,贵族及士民好为胡服胡帽。”沈从文先生认为此风气可分为两个时期,前期受高昌、回鹘文化影响,女子多带尖锥形浑脱帽,穿翻领小袖长袍,领袖间用锦绣缘饰,钿镂带,条纹毛织物小口袴,软锦绣空靴。c到中唐以后这种“胡服”风降温,女子装束受吐蕃影响较大,重点在于头部发式和面部化妆,蛮鬟椎髻,八字低颦,赭黄涂脸,乌膏注唇的“囚装”、“啼装”、“泪装”皆属此类,衣着方面因尚宽博反而体现不出鲜明的胡服特征。但“胡服”在初、盛唐的广泛流行。说明汉族文化同样不断吸收其他民族的精华。对异族服饰,唐政府兼收并蓄,对丰富和发展我民族服饰文化起到重要影响,这也是中国服装史上又一次重要的服饰变革。初唐到盛唐间,北方游牧民族(当时称其为胡人)与中原交往甚多,对唐代服饰影响极大。随胡人而来的胡服文化令唐代妇女耳目一新。于是,一阵胡服热席卷大唐,其饰品也最具异邦色彩。胡服中最为妇女喜好的是羃篱、帏帽、回鹘装、胡帽和靴。幕篱和帷帽都是为妇女出行时,为了遮蔽脸容,不让路人窥视而设计的帽子。回鹘装的特点是翻折领连衣窄袖长裙,衣身宽大,下长曳地,腰际束带。回鹘装的造型,与现代西方某些大翻领宽松式连衣裙款式相似,是古代综合希腊、波斯文化与中国文化的产物。唐代仕女图和文物考古所出土的穿着胡服的唐人俑与胡人佣,以及看《武则天秘史》和《唐宫美人天下》里皇帝和武媚娘打马球,都可看出唐代女子喜欢胡服,就连唐代一些古诗句,如元稹诗曰:“女为胡服学胡装,伎进胡音物胡乐……”等无不体现了这一服饰习俗。上至王宫贵族,下至民间妇女无所不好,形成了这一时期的服饰审美心态。隋末唐初至盛唐时期,妇女着男装或胡服是封建社会兴盛时期服饰的一大特点,女着男装和穿胡服是同时流行的,有时互相影响,或者交杂著于一身。

十、简述宋代首服的种类与形制。

帽:一般是头戴乌纱帽,这种帽式在隋唐即以出现,大业年令,五品以上通服朱紫,是以乌纱帽被废,贵贱通服这上巾。

幞头:一是平脚幞头,方形,背后左右两侧伸出一角,用铁丝、琴弦为骨,初时较短,后逐渐伸展加长(防止官员上朝时交头接耳)。二是软脚幞头,圆顶,为非官方场合或不同阶层人戴用

幅巾:在宋时重新流行。当官员幞头逐渐演变成帽子时,庶人已多不戴,一般文人、儒生以裹巾为雅因可随意裹成各式,于是形成以人物、景物等命名的各种幅巾。

十一、简述元代蒙古服装主要特色。P77

十二、简述明代官服的等级观念。

⑴朝服以袍衫为尚,头戴梁冠,着云头屡,佩绶,笏板等。⑵补子的区别:

文官主要是绣禽鸟,武官主要绣兽,因等级的不同补子的禽鸟和兽的等级也不相同。⑶服装纹样的区别:一、二、三品官服织云纹样,四品以下不用问样,用蓝青色镶边。⑷冠的区别:

冠服主要以铁丝为框,外蒙乌纱,冠后树立两翅,为之忠婧冠。三品以上用金线缘边,四品以下不用金。十三、简述明代女子服装的审美倾向。

明代女子服饰背后所蕴含的中国传统文化对服饰在具体形制、色彩、用途等方面都有深远的的影响。明朝女子服饰继承中国前朝服饰的特点,并有自己的独特之处。

十四、简述清代满族男子的主要服装款式。

清代男子以袍、褂、袄、衫、裤为主,一律改宽衣大袖而为窄袖筒身,衣襟以纽扣系之代替了汉族惯用的绸带,领口变化较多,但无领子,再另加领衣。

十五、简述清代女子服饰特色。

十六、简述20世纪前半叶男子着装的几种方式。P114

十七、何为改良旗袍?它是如何演变而来的。

旗袍一般式样为:直领,右开大襟,紧腰身,衣长至膝下,两侧开叉,并有长短袖之分,旗袍上装饰最精巧的要算花边。清初镶边较狭,颜色较素。至清末衣缘越来越阔,花边也越滚越多,从三镶三滚、五镶五滚,发展到“十八镶滚”。还有在衣襟及下摆处用不同的珠宝,盘制成各种花样。或挖空花边,镶上各种图案。这类衣服,由于服饰太盛,穿在外边几乎看不清原来的质地。20年代初,普及到满汉两族女子,袖口窄小,边缘渐窄。20年代末由于受外来文化影响,明显缩短长度,收紧腰身,至此形成了富有中国特色的改良旗袍。直到20年代末,中国妇女才领略到“曲线美”而改变其传统,将衣服裁制得称身适体。先时兴高领,后又为低领,低到无可再低时,索性将领子取消,继而又高掩双腮。袖子时而长过手腕,时而短及露肘,40年代时去掉袖子。衣长时可及地,短时可至膝间。并有衩口变化,开衩低时在膝中,开衩高时及胯下,50年代香港女演员等将开衩提高到胯间。40年代时省去繁琐装饰,使之更加轻便适体,并逐渐形成特色。

《生活中的传统文化资料》

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服饰习俗是经济习俗的一个重要方面,社会生活的变迁往往首先在服饰等生活方式上表现出来。服饰既具有保护身体的功能,同时也是一种装饰和文化的象征。因此,一方面服饰有实用的价值,另一方面又表现了个人的和地方、民族群体的日常审美趣味,表现了一定社会的伦理观念。从人类风俗上看,服饰的产生最初是人类为了抵御风寒、保障人身安全的一种文化创造,是人类走出自然界的显明文化标志之一。随着由简到繁、由少到多、由粗到精,服饰的审美价值日趋上升。在文明社会,服饰也成为社会道德观念的一种物化。服饰的形式大致包括衣服、发饰、鞋帽、佩戴(如首饰、围巾等)、装饰(如手帕、化妆包等)。

服饰习俗内容,是指由各种构成因素产生的服饰类型及其确立的习俗惯制。我国的服饰在各地区、各民族世代习俗的传承中形成了各种类型,这些服饰类型,主要有以下几方面的构成因素。

1、性别和年龄上的服饰不同。这是由人类主体生理因素产生的服饰类型。例如男女性别在头饰上有各自的特点,古代男以冠、帻束发为饰,女以镶配有珠玉、金银或骨、竹的簪、钗点缀秀发。即使今天,女性头饰也比男性要多样化,她们或梳长辫、或戴头花、或裹头巾、或佩耳环等。年龄也是服饰类型多样化的原因。如古代汉族小孩只穿”襦袴(裤)”,即短上衣和套裤(开档裤)。二十岁时举行冠礼,要改服装戴冠帽。当然,随着社会的发展,在性别上也会经常出现不分男女的状况。如明代李乐在《见闻杂记》中述及江南情形说:”熟闻二十年来,东南郡邑,凡生员读书人家有力者,尽为女人红紫之服,外披内衣,姑不论也。”并作诗曰:昨日到城市,归来泪满襟,遍身女衣者,尽是读书人。”现在在服饰上更有姓别接近的趋势。

3、季节、区域和民族的服饰差异。这是由自然时空和人种不同形成的服饰类型。因季节不同,人们将衣服分为春秋、夏、冬三类,并创造了不同的服装款式:单衣、夹衣、棉衣、皮衣。佩戴装饰上季节差别则更明显。如冬季围围巾、夏天摇扇子等。而且,服装类型的区域性主要是由各地的自然条件和经济生活所提供的物质原料所决定的。如赫哲族过去从事渔业生产,服饰原料多取材于鱼类,故有鱼皮服装;鄂温克、鄂伦春族以狩猎生活为主,服饰则多用兽皮做成;蒙古族、藏族、哈萨克族从事畜牧业生产,服饰则多用牲畜皮毛制作。(而广西人竟不会做被子)此外,各民族的不同社会风俗和审美心理,也使中国的服饰呈现出多姿多彩的类型。如傣族妇女喜穿无领、斜襟、紧身、短袖的上衣,下着筒裙;维吾尔族妇女喜穿连衣裙,外罩背心或上装,戴绣花小帽。

4、工艺上的服饰差别。这是由制作方式带来服饰类型的不同。无论是编织、印染、还是绣嵌、裁缝,这些技术上的因素不仅制约了各种服饰原料,如纺织工艺的平纹、斜纹、格子纹,印染和刺绣工艺的各色花鸟虫鱼,而且构成了服饰的成品和款式,如佩戴的镶嵌和缀饰、服装的样式。在中国,服饰制作工艺的地方化尤为突出。如苏绣和湘绣服饰已经驰名世界,而少数民族的土机染纺的各种花布服饰也打入了国际市场。

如果说上述四个方面是中国服饰类型的生成原因,那么服饰习俗惯制则是服饰习俗的普遍表现和社会制度。简单地讲,我国的服饰习俗惯制主要也有四种形式:

1、实用性。这是服饰自身特征的表现。如原料、做工的经久耐穿,规格、式样的舒适合体,方便生产及其生活,适应气候冷暖等等。

2、观赏性。这是服饰的一种审美外观。例如服装款式和人体的对称,色彩和花纹的匀称,鞋帽和衣裤的协调等等。

3、礼仪性。这是服饰的一种社会伦理观念的象征。如我国各地区、各民族的婚丧服饰,都有一定的规定和要求。今天,汉族仍然流行带结婚戒指和穿孝服的婚丧服饰习俗。

4、信仰性。这是宗教信仰和民间信仰在服饰习俗上的标志。如我国宗教神职人员的服饰即各具特征,如佛教的袈裟、念珠。而给死人穿的”寿衣”,则是汉族民间信仰在服饰上的具体体现。

二、汉族发式的大致演变

汉族男女的发式,古今有很大差异。例如今天男子的分头、背头、小平头和大光头等都需经常剃剪,女子的短发、烫发等,都是辛亥革命后出现的发型。而古代则完全不同。早在先秦时代,对于发式就有不少明确的习惯和规定。如小孩出生满三个月,要请人为他修剪头发,男孩修剪后的头发,在顶上盘成一左一右两个结,女孩则是盘成一个结;或者男孩发结在左,女孩发结在后,以示区别。从此以后男女都要蓄发。待头发长了,紧挨后脑扎成一束,让头发披散在后面,这种发式叫做”总发”;若扎成一左一右两束,从两侧垂下,则称”总角”。前额的头发则自然垂至眉毛。这都是未成年的发式。

男子二十岁时,要举行冠礼,表示已经成人。先将束在一起的头发在头顶盘绕成髻,再用一块黑色的帛包住发髻,然后加冠(冠非今天的帽子,它的主要功用在于保护和固定发髻,至于用各种不同颜色和式样表示身份职位的差异,则是后来的事)。最后,用竹制成骨制的”笄”(汉以后称”簪”)横贯发髻和冠,使之固定,冠就算戴好了。不过冠是贵族男子的特权,一般平民无资格享用。他们只是束发盘髻,然后用头巾将发髻罩住,这种头巾又称”头衣”,或叫”帻”,可一直盖到前额。

需要说明的是,留全发、贵族戴冠、平民戴巾是那时中原男子的打扮,至于远离中原被称作“四夷”的地区,则或披发、削发,又各有自已的风俗。但随着中原文明的推进和影响,大多数人也渐渐习惯于冠巾的装束了。大约到东汉末年,一般将相日常也开始只戴巾而不加冠了。以后虽然在冠巾的形制和装饰上历代有过许多变化,但直到明末,汉族男子的发式并无显著变化。此间胆敢对于这种千年一贯的形成有所突破的,是历代的一些狂人隐士。他们散发、露发,甚至披发被面,遮掩身体,但只是为了显示与统治者不合作的态度,而且人数极少。史书上之所以着意这些做法,正说明束发冠巾是历代传统的、普通的装束。但是,这种形式在清朝初年最终被破坏了。汉人被迫遵从满人的发式,前顶剃光,后脑梳单辫,这种发式一直延续到辛亥革命。和男子单一、一贯的发式不同,古代妇女的发式变化繁多。

《百家姓中唐姓的来源及唐姓名人》

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唐姓起源主要有九:

1、出自姚姓和姬姓与祁姓:为黄帝轩辕氏之后。相传帝尧是黄帝轩辕氏的玄孙,姓伊祁,名放郧,尧是他的谥号。他最初被封于陶,后来迁于唐,所以被称为陶唐氏。成为天子后,开始以唐为国号,所以又称唐尧。尧做了100年天子后禅位给舜,尧死后,舜封他的儿子丹朱为唐(今河北省唐县)侯。到周武王时,唐侯作乱被成王所灭,唐国之地就被改封给成王之弟唐叔虞,原来帝尧的后裔则被迁往杜国,称唐杜氏。唐杜氏的后裔有以国为氏的,称唐氏。另外唐叔虞的子孙也以国为氏,后来就姓了唐。同时周昭王时,曾封丹朱之后在鲁县为唐侯,被楚灭后,其子孙也姓唐。春秋时,又有一支姬姓唐诸侯国,被楚昭王灭后,其后人也称为唐氏。以上这4支唐氏,均源自轩辕氏。

2、源于西南夷:出自东汉时期白狼王部族,属于汉化改姓为氏。据《后汉书·南蛮传》载,汉代时南蛮白狼王为唐姓。古称白狼族、白狼夷,就是今天少数民族普米族的先民。在其周围的少数民族中,藏族、摩梭人称之为“巴”,彝族则称其为“俄祝”,纳西族称之为“博”。清朝时期撰著的《云南通志》、《维西见闻录》等史籍中,亦将普米称为“巴直”。普米族最初只有以上八大汉姓,其它普米族汉姓大多是后来才发展起来的,例如格母部落的汉姓已发展为郭、杨、马、董、烟、肖、龙、宋、项等等。

3、据《三国志·郭淮传》所载:陇西(今甘肃)羌族中有唐姓。

4、源于回纥族:出自元朝时期大臣畏兀人唐仁祖,属于以先祖名字汉化为氏。据史籍《元史·唐仁祖传》中的记载,元朝时期,西域畏兀人中有唐仁祖。唐仁祖,字寿卿,畏兀人(回纥),因其祖辈称唐古直氏,因此宋、元时期其子孙都以汉姓唐为氏。元成宗孛儿只斤·铁穆尔大德五年(辛丑,公元1301年),唐仁祖授翰林学士承旨。在此期间,元成宗尊太母元妃为皇太后,由于唐仁祖精于书法,特诏令他书写册文,深得元成宗的器重。

5、源于蒙古族:出自,属于以部落名称汉化为氏。据史籍《清朝通志·氏族略·满洲八旗姓》记载:①、蒙古族塔喇氏,人数庞大,世居讷殷(今吉林抚松松花江上游流域)。后有满族引为姓氏者,满语为TaraHala,汉义“旷野”。清朝中叶以后多冠汉姓为白氏、唐氏、匡等。②、蒙古族图罗鲁特氏,亦称佟尼果特氏,世居喀喇沁(今内蒙古赤峰喀喇沁旗)。后有满族引为姓氏者,满语为TulolutHala。清朝中叶以后多冠汉姓为唐。

6、源于满族:属于以部落名称汉化为氏。据史籍《清朝通典·氏族略·满洲八旗姓》记载:①、满族他塔喇氏,亦称他塔拉氏、他他拉氏,满语为TataraHala,汉义“众多”,世居扎库木(辽宁新宾伊勒登河西岸下营子)、安褚拉库(今俄罗斯滨海地区南部)、宁古塔(黑龙江宁安)、扎克丹(今辽宁抚顺)、萨尔浒(今辽宁抚顺大伙房水库)、马察(今吉林浑江)、占河(今吉林双阳)、乌苏(今吉林伊通)、伊兰木(今吉林市)、海州(今辽宁海城)、十方寺(今辽宁沈阳石佛寺)、吉林乌拉(今吉林永吉)以及长白山等地,清朝中叶以后多冠汉姓为唐氏、谭氏、舒氏。②、满族泰瑚特氏,亦称唐乌勒特氏,满语为TaihutHala,世居乌拉(今吉林永吉)。清朝中叶以后多冠汉姓为唐氏。③、满族唐达氏,满语为TangdaHala,世居科普沁(科普喀滩,今乌苏里江北岸)。清朝中叶以后多冠汉姓为唐氏、佟氏。④、满族唐古氏,亦称汤务氏、陶古浑氏,源出金国时期女真唐括部,以部为氏,满语为TangguHala,汉义“百”,世居哈达(今辽宁西丰小清河流域)、长白山等地,是满族最古老的姓氏之一。清朝中叶以后多冠汉姓为唐氏、陶氏。⑤、满族唐佳氏,亦称汤佳氏,满语为TanggiyaHala,祖先原为汉族,东汉末期被辽东鲜卑乌桓部虏携后融入鲜卑族,后逐渐演化为辽东女真,世居安褚拉库(今俄罗斯滨海地区)。清朝中叶以后多多冠汉姓为唐氏。⑥、满族唐尼氏,满语为TangniHala,世居十方寺(今辽宁沈阳石佛寺)。清朝中叶以后多冠汉姓为唐氏。⑦、满族唐颜氏,满语为TangyanHala,世居讷殷(今吉林抚松松花江上游流域)。清朝中叶以后多冠汉姓为唐氏。

7、源于土族:属于以部落名称汉化为氏。土族唐氏,源出土族拉什唐氏族部落,在清朝中叶多取部落名称中的谐音汉字“唐”为姓氏,世代相传至今。

8、源于藏族:出自民国初期西藏唐官,属于以官职称为为氏。民国初的北洋政府时期,在西藏地区设置了两大官吏体系,其中之一就是唐吉忒官,负责辅佐北洋政府管理西藏地区政务事宜,其实,唐吉忒官的主要职责就是沟通汉族与藏族之间的语言与生活习俗,帮办一应杂务。在唐吉忒官及其后裔子孙中,就有以其官职称谓为汉姓者,称唐氏,世代相传至今。

9、源于其他少数民族:属于汉化为氏。今瑶族、苗族等少数民族中,均有唐氏族人分布,多为明、清时期,中央王朝在中南、西南地区实行改土归流运动中,被地方汉族最高行政长官赐予的汉姓,亦有汉族兵员驻守边疆时与各民族联姻后带入的汉姓。

唐姓分布

早期的唐氏,主要分布于魏、楚、晋、秦,如战国时魏有唐雎;楚有唐昧。西汉时,唐雎之孙唐厉徙居沛国(今江苏沛县);东汉时唐翔在丹阳(今安徽当涂县东北)定居;晋代唐熙定居凉州(今甘肃武威),其子唐辉又徙居晋昌(今山西定襄县西北);南朝齐时有三吴地区农民起义首领唐寓之曾攻占钱塘(今浙江杭州),称帝,国号吴。由此可见,南北朝时期唐氏已相当广泛地分布于大江南北的许多地方。唐朝时有河南固始唐氏移居福建。宋代有晋昌唐氏随宋室南渡,定居江西宁都,后迁广东潮阳、大埔,又有迁梅州及广西者。清代,闽、粤唐氏有的移居台湾,进而又有人远徙海外,如当代有航运业大王之称的印尼华人唐裕。

历史名人